Ocitli ste sa niekedy v situácii, keď hĺbka ostrosti alebo len DOF nie je dostatočne hlboká na vykreslenie celej scény? Mohli sa s ňou stretnúť najmä krajinárski fotografi, ktorí pracujú so širokouhlými objektívmi a „ťažkým“ popredím, v ktorom sú objekty veľmi blízko fotoaparátu. A je to, akoby už bola clona zatvorená na f/22, ale DOF stále nie je dostatočná. A milovníci makra majú ešte väčšiu zábavu – aj pri clone f/32 je DOF len pár milimetrov. Techniky stohovania, často nazývané expozičný bracketing alebo posun ohniska, vám pomôžu zaostriť celú scénu.
Začiatok a koniec
Začnime teóriou. Aké nastavenie ovplyvňuje DOF? Clona? Áno, ale nielen. Nemá to veľký účinok, to vám poviem. Ohnisková vzdialenosť čím dlhšia ohnisková vzdialenosť, tým menšia DOF a vzdialenosť od objektu majú oveľa väčší vplyv na DOF. Ide o parameter, ktorý sa podieľa najmä na zúžení DOF. Objektív AF-S Nikkor 14-24 má minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť 27 cm. A to nie na centimetre od predného objektívu, ale od snímača, čo znamená, že objekty v popredí budete mať prakticky v objektíve. Takže pri tejto minimálnej zaostrovacej vzdialenosti bude DOF približne 10-15 cm. Nie je ich veľa, najmä ak chceme fotografovať vzdialené hory a veľké kvety v popredí.
Mimochodom, stojí za to pripomenúť si hyperfokálnu vzdialenosť – vzdialenosť, pri ktorej bude zaostrená celá scéna od popredia až po nekonečno. To je super, ale ak chcete fotografovať záber s veľmi veľkými objektmi v popredí, ktoré si vyžadujú, aby ste k nim objektív priblížili veľmi blízko, budete musieť zaostriť bližšie ako na hyperfokus a vzdialené pozadie jednoducho nebude ostré. Takže často je stohovanie jediným spôsobom, ako dosiahnuť potrebnú hĺbku ostrosti v zábere.
Čo je potrebné na zhotovenie fotografie so stohovacím rámom. Na začiatok si uvedomte, čo fotografujete a či vôbec potrebujete použiť túto techniku. Zarámujte záber, urobte skúšobný záber a uvidíte, čo sa stane. Je možné, že popredie nie je tak blízko fotoaparátu a môžete naň zaostriť a dostať sa do hyperfokálnej vzdialenosti. Máte šancu? Popredie je zaostrené, rovnako ako vzdialené pozadie? To je dobré, nemusíte strácať čas stohovaním, môžete ísť strieľať niečo iné.
Ak však potrebujete zaostriť na niečo naozaj blízke, nezaobídete sa bez použitia pozorovacieho prístroja. Začnime tým, že fotoaparát umiestnite na statív. Všetky snímky budúceho spájania by mali byť nasnímané z toho istého bodu s minimálnou zmenou polohy fotoaparátu, alebo ešte lepšie bez akejkoľvek zmeny. Potom musíte zaostriť na najbližší viditeľný objekt. Áno, áno, nie na scéne, ale na viditeľnom mieste. Pretože ak sa v dokonale jasnom zábere niečo rozostrí, môže to vyzerať chaoticky.
Zamerané? Teraz sa venujme parametrom snímania. Odporúčam, aby ste zábery pri stohovaní robili pri clone 11 až 16 a nepokračovali ďalej, pretože čím širšia clona je zatvorená, tým viac difrakcie sa z optiky dostáva, čo ovplyvňuje kvalitu obrazu. Teraz vypnite automatické zaostrovanie a uzamknite meranie expozície. A je dobré dať si na fotoaparát uvoľňovací popruh, aby ste sa ho nemuseli príliš dotýkať alebo s ním hýbať. Potom urobíte záber, trochu posuniete zaostrenie smerom k nekonečnu a urobíte ďalší záber. Ako „mierne“ chcete, aby sa pozornosť presunula? O 1 až 2 stupne. A čím dlhší je objektív, tým kratšia je vzdialenosť, na ktorú musíte preostriť. Súvisí to so skutočnosťou, že oblasť DOF je na snímke s dlhým ohniskom veľmi malá a na dosiahnutie efektu stehovania potrebujeme prekrývanie oblasti DOF v snímke, ktoré by malo byť čo najsilnejšie.
Obvykle stačí 6-8 snímok na pokrytie celej scény s objektívom 14-24 mm. Nie je to zlé, nie je to príliš veľa problémov, môžete všetko zachytiť ručne. Ak však používate teleobjektív, môžete potrebovať viac ako 20. Už to nie je také jednoduché. Našťastie je fotoaparát Nikon D850 vybavený funkciou posunu expozície. Nastavte počet snímok a krok medzi snímkami, povedzte fotoaparátu, aby začal snímať, a na sekundárnom displeji sledujte odpočítavanie zostávajúcich snímok až do ukončenia série. Fotoaparát sa zastaví buď zachytením celej série, alebo dosiahnutím nekonečna.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Neutrálny sivý filter pri 64 f/16, 3 s, ISO 64
Séria snímok načítaných v aplikácii AdobeBridge, ako aj prvá a posledná snímka v sérii. Pozrite sa, ako veľmi sa líši oblasť ostrosti na týchto obrázkoch. Na prvej snímke bola zaostrená len námraza v popredí, ale les bol rozmazaný. V druhom prípade je to naopak
Je dôležité si uvedomiť, že na to, aby automatický posun expozície fungoval, musí byť na fotoaparáte aj objektíve zapnuté automatické zaostrovanie a fotoaparát musí byť nastavený na režim jednorazového snímania alebo sériového snímania. Ak ste v režime časozberného snímania, fotoaparát vám nedovolí zapnúť stohovacieho robota.
Takže máte sériu expozícií, čo s nimi teraz urobiť.
Najprv načítajme všetky snímky do programu Lightroom alebo Adobe Camera RAW. Ukážem vám, ako to všetko funguje, na príklade posledného z nich. Motory sú však rovnaké, takže túto techniku môžete použiť aj v programe Lightroom. Otvorte všetky snímky série a ACR, vyberte ich všetky a spracujte ich podľa svojho vkusu. Je pre nás veľmi dôležité, aby všetky snímky v sérii boli z hľadiska spracovania úplne rovnaké.
Séria fotografií načítaných v programe AdobeCamera RAW
Potom uložte zmeny, vyberte všetky snímky v programe AdobeBridge, prejdite na Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers a počkajte, kým program načíta všetky vybrané snímky ako vrstvy súboru.
Ďalej musíme prekonať tzv. focusbreathing efekt. Ide o negatívny efekt, pri ktorom snímky pri zmene zaostrenia mierne zmenia svoju ohniskovú vzdialenosť. Tento efekt je najhorší pri širokouhlých zoomoch, takže pri fotografovaní majte na pamäti, že budete musieť obetovať časť informácií na okrajoch záberu.
Zbavme sa tohto efektu. Ak to chcete urobiť, vyberte všetky vrstvy, vyberte položku Upraviť a Automatické zarovnanie. Nastavenia zarovnania sú v režime auto. Ak nasnímame všetky zábery z rovnakého bodu bez akéhokoľvek posunu, môžeme prejsť k ďalšiemu kroku. Čo však robiť, ak sa kamera príliš posunie?? V tomto prípade sa môžete pokúsiť vyhodiť jeden zo snímok, kde je odchýlka maximálna. Ak však budete fotoaparátom príliš hýbať, čaká vás náročné manuálne nastavovanie a spájanie, ktoré bude individuálne pre každú snímku a nebudeme ho tu rozoberať.
Automatické zarovnanie fotografií na odstránenie efektu dýchania zaostrenia
Všetky fotografie sú zarovnané. Teraz musíte vybrať všetky vrstvy, vytvoriť ich kópie a spojiť všetky tieto kópie do samostatnej skupiny a zneviditeľniť ich naraz. Prečo? Čoskoro uvidíte.
Potom je potrebné vybrať všetky vrstvy zásobníka, zvoliť Úpravy, Automatické prelínanie vrstiev a v otvorenom okne vybrať Stackimages, zaškrtnúť možnosť Seamlessstonesandcolors a zrušiť zaškrtnutie možnosti Contentawarefilltransparentareas a stlačiť OK. Softvér sa trochu zamyslí a poskytne vám zošitý záber s ostrosťou v celom poli samozrejme, ak ste vo fáze fotografovania urobili všetko správne a máte ostré časti v celom poli záberu na všetkých pôvodných fotografiách .
Všetky vrstvy sa automaticky spoja do jednej s maximálnou hĺbkou ostrosti
A teraz si povieme, prečo potrebujeme kópie všetkých vrstiev. Ide o to, že ak sa v zábere pohybujú objekty, PictureShore ich nedokáže správne spracovať a vo výslednom zábere sa objaví veľa artefaktov. Týchto sa zbavíme pomocou kópií vrstiev. V mojom prípade sa v zábere pohybuje voda. Použil som neutrálny sivý filter, aby bola voda mäkšia, čo nám čiastočne uľahčí prácu. A bude s čím pracovať. Photoshop bol zmätený odleskom a do tečúcej vody vložil kúsky z iných záberov. Ak to chcete napraviť, otvorte kópie vrstiev a začnite hľadať, kde sa nachádza časť snímky, ktorú potrebujeme vložiť do pôvodného súboru. Potom k tejto vrstve pridáme čiernu masku a opatrne cez ňu nakreslíme bielym štetcom s krycím sklom 100 % tie časti, ktoré chceme v snímke ponechať nedotknuté. A tak postupne z rôznych vrstiev obnovujeme poškodené časti snímky z pôvodných snímok.
Červená farba ukazuje chyby lepenia na pohyblivých objektoch a spôsob ich opravy pomocou kópií vrstiev.
Teraz môžete výsledný koláč kombinovať, upravovať podľa vlastného vkusu a publikovať ho pre potešenie divákov
Konečný obrázok bez chýb šitia a jeho verzia po konečnej farebnej korekcii
Ako sa dosahuje maximálna hĺbka pri fotografickom snímaní pomocou stohovania alebo posunu zaostrenia? Aký je rozdiel medzi týmito dvoma technikami a kedy je vhodné použiť jednu alebo druhú? Ďakujem za odpoveď.