Podsvietenie a nočné zábery: svetlá a tmavá stránka života

V tomto článku nebudem podrobne vysvetľovať známe fotografické pojmy, preto sa hneď dohodnime, že poznáte nasledujúce: „Rýchlosť uzávierky je čas, počas ktorého je uzávierka fotoaparátu otvorená. „ISO“ je citlivosť obrazového snímača. „Clona je číslo, ktoré sa rovná tomu, koľkokrát je objektív pokrytý dopadajúcim svetlom. „Krop Factor“ je číslo, ktoré udáva, o koľko má váš fotoaparát menší snímač ako takzvaný „plný“ snímač 35×24 mm. Nie počet pixelov, ale geometrická veľkosť snímača. „Ohnisková vzdialenosť objektívu“ je číslo, ktoré je uvedené na objektíve. Čím vyššia je hodnota číslice, tým viac objektív „priblíži“ obraz. Viem, že to nie je vedecké vysvetlenie, ale zatiaľ to stačí.

Najskôr musíme pochopiť, čo je to dynamický rozsah. Jednoducho povedané, je to pomer medzi najsvetlejším a najtmavším svetlom, v ktorom môžeme rozlíšiť detaily a poltóny. Dynamický rozsah v prírode sa mení tisíckrát a desaťtisíckrát. Preto sa vo fotografii meria logaritmicky. Takzvané „fotografické kroky“ sa od seba líšia 2-násobne. Všetky zariadenia a naše oči majú rôzny dynamický rozsah.

Napríklad v monitore sa najjasnejší bod líši od najtmavšieho 500-krát, čo znamená, že dokáže reprodukovať maximálne 9 fotografických krokov. Ľudské oko dokáže rozlíšiť až 14 krokov, t. j.e. Dynamický rozsah monitora sa líši od toho, čo dokáže rozoznať ľudské oko, o 14 – 9 = 5 krokov, teda 32-krát viac, ako dokáže reprodukovať monitor. Fotoaparát dokáže zaznamenať až 9-10 krokov na jednej snímke.

Pri bežnom dennom svetle je najväčší rozdiel medzi jasom v tieni a jasom v osvetlenej oblasti maximálne 200- až 500-násobný, takže ho ľahko zachytí každý fotoaparát. Ale ak vyjdete v noci na ulicu, rozdiel medzi tmavým uhlom a priamym svetlom z lampáša alebo mesiaca je najmenej 2000-krát, teda 11 krokov. Často môžete získať posuny jasu 10 000 krát alebo 13 krokov. Fotoaparát zatiaľ nedokáže adekvátne zachytiť takýto rozsah jasov v jednom zábere, takže na nočných záberoch často vidíte buď čierne oblasti obrazu, alebo preexponované pouličné lampy, ktoré nemajú ani farbu, ani poltóny.

To isté sa vám stane, keď sa pokúsite fotografovať proti slnku. Buď vidíte bielu oblohu a jasne rozlíšiteľné detaily v dolnej časti záberu, alebo naopak, modrú oblohu s bielymi mrakmi, ale všetko je pod ňou čierne. Ľudské oko dokáže ľahko rozlíšiť takéto rozdiely v jase v noci aj pri pohľade smerom k slnku napr. pri západe slnka . Preto je našou úlohou, aby fotoaparát primerane zachytil detaily v tieňoch a detaily v najsvetlejších oblastiach.

To nie je možné dosiahnuť v jednom snímku, ako sme už uviedli. Existuje z tejto situácie východisko?

Najväčšou výhodou fotoaparátu je, že zmenou rýchlosti uzávierky môžete meniť množstvo svetla, ktoré zaznamenávate. t.e. Ak zvýšite rýchlosť uzávierky 2-násobne, posuniete jas o 1 stupeň. Podčiarkujem – nie zväčšujem, ale posúvam.

Ak teda urobíte 3 snímky, kde prvá je 4-krát 2 kroky rýchla, druhá je normálna rýchlosť uzávierky a tretia je 4-krát 2 kroky pomalá, potom celkovo tieto 3 snímky nebudú mať 9 krokov, ale 9 + 2 + 2 = 13 krokov. To stačí na väčšinu nočných záberov a záberov v protisvetle. Túto techniku začali používať fotografi pred viac ako 100 rokmi, ale v tom čase bola technika menej sofistikovaná a bolo potrebné uložiť niekoľko negatívov na seba a exponovať ich súčasne.

Na tento účel existuje niekoľko programov, ktoré môžu túto prácu vykonať za vás. Používajú sa najmä aplikácie Photoshop a Photomatix.

Fotografie ukazujú, ako softvér Photomatix spája viacero snímok nasnímaných pri rôznych rýchlostiach uzávierky.

Proti slnku“ svitanie.

Jeden záber reprodukuje jasnú oblohu, ale v spodnej časti záberu chýbajú všetky detaily a tam, kde je viditeľná štruktúra oblakov, je obloha takmer biela. Program „zlepí“ tri snímky do jednej, čo umožní vytvoriť dobre spracovanú oblohu aj detail v spodnej časti snímky. Tu je ďalší príklad.

Podľa môjho názoru je najúčinnejšou metódou spracovania najprv použitie programu Photomatix Pro.k. Photomatix Pro zvláda spracovanie viac ako troch snímok lepšie ako Photoshop, „spája“ ich do jedného obrázka, je rýchlejší a umožňuje postupné spracovanie mnohých súborov. Potom môžete prepnúť do aplikácie Photoshop a fotografiu „dokončiť“.

Photomatix Pro je považovaný za jeden z používateľsky najprívetivejších programov na spracovanie fotografií so širokým dynamickým rozsahom HDR-obraz . Vyvinula ju francúzska spoločnosť HDRSoft. Výhodou programu Photomatix oproti jeho analógom, ako aj oproti funkciám HDR programu Adobe Photoshop, je rýchlosť generovania zloženého obrazu HDR a účinné mechanizmy na potlačenie artefaktov duchov.

Aplikácia Photomatix Pro dokáže automaticky vytvoriť obrázok s vysokým dynamickým rozsahom pomocou informácií EXIF zaznamenaných fotoaparátom , spracovať a skombinovať ľubovoľný počet obrázkov, ktoré zobrazujú rovnakú scénu s rôznymi kontrastnými pomermi, do jednej fotografie. Nedochádza k strate tieňov ani detailov. Aplikácia Photomatix Pro ponúka šesť spôsobov miešania viacerých fotografií a ich následného dávkového spracovania.

Softvér Photomatix Pro ponúka dve metódy riešenia problémov súvisiacich s možnou stratou detailov vo svetlách a tieňoch.

– Prelínanie expozícií: Kombinácia viacerých snímok s rôznymi expozíciami do jednej snímky s vyšším dynamickým rozsahom.

– Mapovanie tónov: detaily vo svetlách a tieňoch sa rekonštruujú vytvorením obrazu HDR, ktorý sa potom spracuje pri príprave na tlač alebo prehrávanie.

Pracovný postup Photomatix je rozdelený na dve časti. Najprv sa zo zdrojových súborov vybraných používateľom vytvorí zložený 32-bitový obraz s vysokým dynamickým rozsahom. Je možné ho uložiť vo formáte RGBE alebo OpenEXR a v budúcnosti ho znova nahrať. Používateľ potom vyberie a nastaví režim algoritmus pre tónovú konverziu zloženého obrazu na obraz s normálnym úzkym dynamickým rozsahom, ktorý možno uložiť v 16-bitovom TIFF alebo 8-bitovom JPEG formáte.

Ak metadáta v zdrojových súboroch obsahujú úplné a konzistentné informácie o použitej expozícii, aplikácia Photomatix automaticky vypočíta hodnotu expozície. Ak nie sú k dispozícii žiadne metadáta bol použitý objektív, ktorý neposkytuje fotoaparátu hodnotu clony alebo ak sa zhodujú používa sa séria súborov JPG alebo TIFF vytvorených z jedného originálu RAW , softvér vyhodnotí expozičný krok a požiada používateľa o jeho potvrdenie alebo o manuálne nastavenie expozičného intervalu.

Porovnanie programu PhotomatixPro s iným softvérom HDR

Informácie z oficiálnej webovej stránky vývojára //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Zásuvný modul Aperture	Zásuvný modul Photoshop	Lightroom Zlúčenie s 32-bitovým pluginom
Spájanie snímok nasnímaných pomocou funkcie Bracketing	Áno	Áno	Áno	Nie *	Áno
„Mapovanie tónov pomocou metódy Detail Enhancer	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Ďalšie nastavenia funkcie Detail Enhancer	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie
Mapovanie tónov HDR a optimalizácia kontrastu	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
„Expozícia Fúzia s Fúzia/prírodná	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
„Fúzia expozície“ a metóda expozície Fúzia/Real-Estate určená pre interiérové scény s výhľadom z okna počas slnečného dňa	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Nástroj Finishing Touch ostrenie, kontrast	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Návrat na Mapovanie tónov Fúzia	Áno	Áno	Nie	Áno	Nie
Metóda spájania snímok Fusion z jedného súboru Raw	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Automatické zarovnanie fotografií nasnímaných v manuálnom režime	Áno	Áno	Áno	Nie *	Áno
Automatické odstránenie ducha	Áno	Áno	Áno	Nie *	Áno
Možno nastaviť na automatické odstraňovanie artefaktov duchov Automatic Deghosting	Áno	Nie	Nie	Nie *	Nie
Vyberateľný nástroj na odstránenie artefaktov duchov Deghosting	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Kontextová nápoveda vo vstavaných predvoľbách	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Kontextová nápoveda v používateľských predvoľbách	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Zobrazenie možností predvolieb	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Ukladanie a načítanie vlastných predvolieb	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Dávkové spracovanie fotografií nasnímaných v režime bracketingu	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Dávkové spracovanie jednotlivých súborov	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Automatická redukcia chromatickej aberácie	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
Automatická redukcia šumu	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno
Maximálny počet fotografií na jednu reláciu v režime „bracketing“	Neobmedzené	5	Neobmedzené	Nie je k dispozícii	Neobmedzené
Načítanie obrázkov JPEG, RAW a TIFF 8 a 16-bitových	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Otváranie a ukladanie 32-bitových súborov HDR	Áno	Nie	Nie	Nie *	Len TIFF s pohyblivou desatinnou čiarkou TIFF s pohyblivou rádovou čiarkou
Integrácia s bezplatným pluginom Lightroom	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Typ aplikácie	Samostatný samostatný program	Samostatný samostatný program	Vyžaduje aplikáciu Aperture 2 alebo vyššiu	Vyžaduje sa PhotooshopCS2 alebo vyššia verzia	Vyžaduje Lightroom 4 alebo novší

* Od verzie Photoshop CS2 je k dispozícii zlúčenie fotografií nasnímaných v režime „bracketing“ do 32-bitového súboru HDR s automatickým zarovnaním a 32-bitový súbor HDR na čítanie/zápis. Od aplikácie Photoshop CS5 je k dispozícii funkcia odstraňovania artefaktov.

Praktické tipy pre fotografovanie v protisvetle a v noci

Ktorý fotoaparát je vhodný na tento typ fotografie??

Každý fotoaparát s režimom priority uzávierky je vhodný na fotografovanie v protisvetle.

Akú clonu zvoliť?

Záleží na objekte, ale pri fotografovaní nočných scén je ideálna clona menšia ako f/5 až f/8, t. j.k. Potrebujete jasný a ostrý obraz.

Ktorú ISO použiť?

Odpoveď je tu trochu zložitejšia. Lepšie je fotografovať pri nízkych rýchlostiach ISO, presnejšie povedané, pri rýchlostiach ISO nad 2500 je šum veľmi výrazný a jeho odstránenie určite zhorší výsledok. Snažte sa preto nepoužívať vyššiu rýchlosť ISO ako 500.

Malý trik

Čím jemnejšia je textúra objektu, tým menej šumu je na ňom viditeľné, t. j.e. Ak fotografujete stromy, listy atď.p. môžete ho nastaviť na 3000ISO, ale ak fotografujete stenu, oblohu alebo podobný plochý objekt, je lepšie nefotografovať s citlivosťou vyššou ako 500ISO.

Ilustrácia, že môžete nastaviť veľmi vysokú hodnotu ISO a získať veľa jemných detailov.

Fotografujte z ruky alebo zo statívu?

Akú rýchlosť uzávierky zvoliť

Formálna odpoveď znie, že rýchlosť uzávierky by mala byť nastavená tak, aby sa obraz po exponovaní „nerozmazal“. Existuje pravidlo: rýchlosť uzávierky by mala byť rýchlejšia ako „ohnisková vzdialenosť“ vášho objektívu vynásobená takzvaným „Kropovým faktorom“.

t.e. ak má váš objektív ohniskovú vzdialenosť 50 a pomer orezania 1,4 ako fotoaparáty Canon série 50 , rýchlosť uzávierky by mala byť vyššia ako 50 x 1,4 = 70. Najbližšie číslo k tomuto číslu je 100. t.e. Rýchlosť uzávierky 1/100 sekundy. Ak potrebujete viac svetla pri tomto čase uzávierky, skúste zvýšiť ISO na 500. Ak to nestačí, vezmite statív alebo niečo iné, čím ho môžete nahradiť.

Malý trik

Nastavením fotoaparátu na samospúšť sa zvýši rýchlosť uzávierky, aby sa snímky pri fotografovaní nerozmazali.

t.e. Ak sme v predchádzajúcom príklade použili rýchlosť uzávierky 1/100 s alebo pomalšiu, môžete získať dobré snímky pri rýchlosti 1/40 s so zapnutým samospúšťou. To znamená, že môžete fotografovať tmavšie objekty.

Používanie automatického alebo manuálneho zaostrovania

Pri snímaní nočných scén je najlepšie použiť „Manuálne zaostrovanie“, t. k. Pri slabom osvetlení často nefunguje automatické zaostrovanie alebo je zaostrené nesprávne.

Trochu zložité

Väčšina nočných záberov sa robí so zaostrovacím držiakom „na nekonečno“. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je.

Zamierte na akýkoľvek jasný objekt vzdialený viac ako 50 metrov. Objektív sa nastaví na „nekonečno“. Potom nastavte objektív na manuálny režim a zostane pri tomto nastavení.

Potom nasmerujte objektív na požadovaný objekt.

Pri snímaní zo statívu môžete nastaviť rýchlosť uzávierky na sekundu alebo pomalšie.

Malý trik

mnohé moderné fotoaparáty majú režim „Odčítanie tmavého pozadia“, ktorý sa zvyčajne aktivuje, keď je rýchlosť uzávierky dlhšia ako 2 sekundy.

Tento režim niekoľkonásobne znižuje šum pri fotografovaní nočných scén.

Ak teda vidíte, že potrebujete rýchlosť uzávierky 1 sekundu, zvýšte clonové číslo, aby ste dosiahli optimálnu rýchlosť uzávierky nad 2 sekundy.

Ako vybrať najlepší čas uzávierky, ako ho zvýšiť pre „presvetlený záber“ a ako ho znížiť pre „tmavý záber“.

Existujú tri zásadne odlišné spôsoby, ako to urobiť. Prvá metóda je určená pre fotoaparáty, ktoré nemajú histogram jasu počas snímania dostupnosť tejto funkcie nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu a nemajú režim Bracketing.

Moderné digitálne zrkadlovky a bezzrkadlovky majú zvyčajne túto funkciu. To nie je možné pri jednoduchých kompaktných fotoaparátoch. V tomto prípade nastavte fotoaparát na režim „Priorita clony“. Nastavte clonu na f/5 až f/8 f/8 je lepšia .

Upozornenie! Pri fotografovaní nezabudnite použiť „samospúšť“ alebo diaľkové ovládanie, aby ste sa po uvoľnení uzávierky NEDOTÝKALI jednotky.Namierte fotoaparát na objekt a zaznamenajte rýchlosť uzávierky, ktorá sa zobrazí pomocou automatickej voľby rýchlosti uzávierky. Potom prepnite na manuálny režim, nastavte hodnotu clony a rýchlosť uzávierky na rovnakú hodnotu a fotografujte. Potom zvýšte rýchlosť uzávierky o dva stupne a urobte záber „Blown Out“. Potom sa vráťte na „pomalú rýchlosť uzávierky“ a znížte snímku o dva stupne. Urobte „tmavý záber“.

Druhú možnosť možno použiť, ak má váš fotoaparát režim „Bracketing“. Najprv nastavte ISO a clonu, ako je uvedené vyššie, určte „Optimálny čas uzávierky“. Potom zapnite režim Bracketing pri +/- 2 stupňoch Bracketingu a zhotovte tri zábery v automatickom režime.

Tretia možnosť je, keď na obrazovke fotoaparátu vidíte histogram jasu. Najprv urobte všetko ako v predchádzajúcich variantoch až do okamihu voľby rýchlosti uzávierky, potom prepnite do manuálneho režimu „Manual“ a pri pohľade na histogram jasu znižujte expozičný čas, kým z neho úplne nezmiznú najjasnejšie prvky histogramu. Potom urobte fotografiu.

Toto je najtmavší záber. Zapamätajte si rýchlosť uzávierky. Potom zvýšte rýchlosť uzávierky, kým nezmiznú najtmavšie časti histogramu. Urobte si obrázok. Bude to „preexponovaný obrázok“. Zapamätajte si rýchlosť uzávierky.

Potom tieto čísla sčítajte a vydeľte na polovicu. Číslo, ktoré dostanete, je rýchlosť uzávierky pre tretí záber. Napríklad, ak najsvetlejšia snímka mala rýchlosť uzávierky 10 sekúnd a najtmavšia snímka mala rýchlosť uzávierky 2 sekundy, potom by tretia snímka mala mať rýchlosť uzávierky 10 + 2 2 = 6 sekúnd.

Tretí spôsob poskytuje najlepší výsledok.

Drobné triky

1. Krásne „lúče“ okolo jasných svietidiel vznikajú vďaka úzkemu otvoru. Ak teda nechcete, aby sa okolo žiariacich bodov lampiónov nachádzali lúče, otvorte clonu. Pri clone menšej ako f/5 zvyčajne sotva vidíte lúče okolo lampiónov.

Na druhej strane, ak chcete vytvoriť krásne dlhé lúče okolo akejkoľvek lucerny, rozšírte clonu na hodnotu vyššiu ako f/8. Čím vyššie číslo, tým dlhšie budú lúče.

Ilustrácia, že pri malej clonovej hodnote nie sú okolo horiacich sviečok žiadne „lúče“.

Tie isté sviečky nasnímané s vysokou clonou f/21 , aby sa okolo nich vytvorili veľké „lúče“

2. Snažte sa, aby najjasnejšie a najbližšie svetlá svetelné zdroje boli zakryté napr. stromom, stĺpom verejného osvetlenia, čímkoľvek. Ak svetlo z lampáša dopadá na objektív, dochádza k veľkému oslneniu.

3. Ak používate vlastný zdroj svetla, napríklad baterku, svetlomety auta atď.p., ktoré NEmôžu rozsvietiť všetko naraz, potom urobte niekoľko záberov a postupne rozsvieťte rôzne časti objektu. Ak preexponujete jednotlivé zábery, môžete ich neskôr v jednom z uvedených programov poskladať dohromady a objekt bude osvetlený vo všetkých smeroch súčasne.

4. Nesnímajte nočné zábery a zábery v protisvetle, keď fúka vietor.k. Vetvy a listy sa počas tohto času kývajú, pri rýchlej uzávierke alebo pri viacnásobnom poskladaní snímok za sebou sa javia rozmazané.

Na fotografii jasne vidíte, že všetky malé vetvičky na breze sú „rozmazané“ kvôli váhaniu vetra.

Konečný postup pri natáčaní nočnej scény.

1. Vyberte si tému.
2. Nastavte statív a fotoaparát tak, aby nebol v priamom svetle blízkej pouličnej lampy.
3. Namierte fotoaparát na nekonečno a uzamknite ho v manuálnom režime.
4. Nastavte ISO na približne 200 – 400 alebo vyššie v závislosti od toho, čo fotografujete.
5. Nastavte režim priority clony a f/5 až f/8 ak chcete veľké krásne lúče, nastavte vyššiu clonu ako f/8 .
6. Vyberte si jednu z troch rýchlostí uzávierky opísaných vyššie a zhotovte tri snímky.
7. Spracujte tieto snímky v jednom z programov. Alebo pošlite zábery na spracovanie do tmavej komory.

Konečná postupnosť pri snímaní záberu v protisvetle je v podstate rovnaká. Jediný rozdiel je, že sa dá fotografovať bez statívu.

Malý trik

Ak chcete, aby slnečné lúče boli čo najkontrastnejšie, fotografujte skôr pozdĺž týchto lúčov ako cez ne.

Ilustrácia na fotografovanie v noci, aby ste sa ukryli v tieni.

Ilustrácia lúčov denného svetla pri vysokej clonovej hodnote.

Ilustrácia fotografovania proti slnku pri nízkej clone spojením troch snímok.